风光摄影最佳光圈 f/16”——真理还是谎言?
发布时间：2024-04-12 23:36:00
光圈的大小，直接决定两个光学效应：画面的景深（即焦平面为中心的清晰范围）与亮度。
有一种广为流传说法，“风光摄影的最佳光圈是 f/16”，这种说法的依据到底是什么？这种说法是否有道理？本文就来为您讲个明白。光圈的大小，直接决定两个光学效应：画面的景深（即焦平面为中心的清晰范围）与亮度。可以看到，当光圈值较大时，画面更亮，同时清晰范围较小——玩具火车头旁边不远处的车厢都模糊了；而光圈值较小时，画面会变暗，同时清晰范围扩大——远处的门背上的图案都可以看清楚。在拍风光时，你要拍摄的对象往往空间尺度很大——动辄几十、上百乃至上千米，需要你使用小光圈来获取大景深，可能还需要用上超焦距对焦技术。
拍大风光，需要用小光圈获取更大的景深值得一提的是，并不是光圈越小就越好；在光圈值过小时，会形成类似于物理学中“小孔衍射”的现象——简单来说，就是部分光线会“跑”到感光屏以外的区域去，导致画质下降。为了避免小孔衍射现象，我们一般会尽量避免使用镜头标定的最小光圈值，而使用比最小值高两挡左右的光圈值（如 f/16），这样就可以兼顾景深与清晰度。“所以说，f/16 是拍风光最佳的光圈咯？”如果只考虑景深和清晰度，这话也没错；但在实际拍摄过程中，情况远远比这复杂得多。风光摄影并不是一味追求“大而全”，大全景固然气势磅礴但也可能会存在“画面较空”的尴尬，而场景中一些有趣的细节，可能反而更有魅力，可以“一叶知秋”、“以小见大”。这些“有魅力的细节”可能是一块很有质感的石头，一丛色彩鲜艳的小花，枝头仅剩的一片落叶，甚至是清晨花间闪烁的露珠......在这种情况下，你需要把这些值得关注的主体从环境和背景中分离开来。使用中长焦镜头，贴近你的主体，开大光圈，就 OK 啦！大光圈除了虚化背景以外还可以创造一种特殊的光学效应，那就是散景。在大光圈下，背景中的点状光源会变为虚化的散景，看起来十分漂亮。如果光圈不够大散景化程度不够高，可以考虑扩大主体到背景的距离，或更换更长焦距的镜头。在航拍摄影中，相机的位置会与你拍摄的风景离得很远（如果离得很近，你首先需要担心的是坠机而不是拍摄），光圈和景深不是值得你操心的大事——相比之下，无人机引擎的振动对拍摄成功率影响更大。在进行航拍时，你需要把光圈开大，以使用尽可能高的快门速度，以避免无人机颠簸产生的机身抖动模糊。在白天玩长曝光，需要经历减少照射到传感器上的光线。即使你使用最低的感光度和加载高挡位的 ND 镜，也需要把光圈调小，以减少光线的进入，以延长曝光时间。虽然这样会因为衍射效应导致画质下降，但总比曝光时间不够影响拍摄效果，或者因为过曝导致什么都拍不出要好。在夜间拍摄时，由于环境光极弱，为了保证正常曝光，你需要把“曝光三参数”都往上提：光圈开大，曝光时间延长（快门速度降低）或提高感光度。感光度首先 pass，因为高感会带来高噪点；而快门速度，哪怕有了三脚架也不能无限制延长——尤其是在拍星空的时候，曝光时间过长会导致星空的“拖尾”现象（因为星星也是在动的）。相比之下，还是把光圈开大最“人畜无害”——在此基础上，再对其它的设置进行调整吧。可以肯定的是，在大部分情况下——我指的是具有前景元素和背景元素的“典型”的风光摄影，你需要较大的景深和最大的清晰度；这时，f/16 这种比较小却又不至于引起衍射效应的光圈值是最合适的。然而，这种情况并不是风光摄影的全部。在另一些比较“极端”的情况下，你可能需要浅景深，需要提高快门速度，需要降低感光度，这些直接决定“拍摄是否成功”的需求高于“大景深高清晰度”，这时应当根据实际情况灵活调整光圈值。
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